Est-ce possible de mettre un isolant rigide côté froid et de la cellulose dense côté chaud?
Bonjour,
Encore une question sur l'isolation du toit cathédrale, j'ai vu beaucoup de questions/réponses, mais rien qui répondait à mon questionnement.
J'aimerais isoler mon toit cathédrale pour un atelier qui sera bâti en 2 étapes. Première étape, construire l'enveloppe et plus tard j'isolerai le tout. Ce sera donc une isolation par l'intérieur. La seule isolation que je ferai dans la première étape, c'est celle de la dalle de béton.
J'ai opté pour le toit ventilé et j'aimerais isoler à la cellulose, puisque c'est ce que je prévois faire pour les murs avec une double ossature. Puisque c'est un atelier, je ne recherche pas le R-41 à tout prix, mais je crois que je suis en mesure d'y être tout près.
Ma question est: est-ce possible de mettre un isolant rigide du côté froid et ensuite mettre de la cellulose dense (dense pack) entre des chevrons. Ma composition serait celle-ci, en partant de l'extérieur:
1. Bardeaux d'asphalte (toit 5:12)
2. OSB
3. Chevrons 2x3 (serviront à la ventilation, 2-1/2'' de ventilation)
4. Directement sur les chevrons 2x3, un polystyrène haute densité expensé de type Isolofaom HD 160 1-1/4'' avec R-value = 5.05
5. Chevrons 2x10 (alignés sous les chevrons 2x3, directement sur l'isolant rigide)
5.1 Cellulose dense entre les chevrons 2x10, l'isolant rigide et le pare-vapeur (9.5'' de cellulose à environ 3.6 de R-value/po = 34.2)
6. Un pare-vapeur
7. Fourrure 1x3 perpendiculaire aux chevrons
8. Finition de bois
Considérant uniquement l'isolant rigide et la cellulose, j'obtiens 39.25 de R-Value
Merci et bonne journée,
guillaume
En fait, c'est idéal de poser un isolant rigide à l'extérieur de l'isolant en vrac ! Votre composition est donc très adéquate... ormis pour la couverture : Les bardeaux d'asphalte ne sont pas durables du tout et ont un impact environnemental épouvantable. Un toit de tôle sera plus cher à l'achat, mais plus durable (sur 60 ans on ne changera pas la toiture de tôle, mais trois fois celle en asphalte ! Au niveau des coûts, les avantages se voient après environ 15 ans seulement).
Un 2.5 pouces de ventilation est le minimum requis, mais il sera satisfaisant si vous avez une bonne tire dessous et dessus. Pour en savoir plus sur la ventilation des toits plats, cathédrales, à faible pente, en tôle, sur les Maximum, les évents et bien plus, lire cet article.
Bons travaux,
Une remarque (un peu tardive) : L'isolation à la cellulose doit toujours se faire dans un assemblage ventilé sous le "deck". Ce que vous proposé est un plutôt equivalent à un assemblage ventilé par dessus le "deck" (mais ou le "deck" est plutôt l'epaisseur d'isolation rigide. La ventilation sous le deck permet l'évacuation de l'humidité et le séchage de l'eau créé par la condensation. Or dans votre assemblage, la ventilation se fait au dessus du polystirène expansé qui à 1" 1/2 agit comme un "vapour retarder". L'humidité se retrouve donc dans un sandwich en le pare vapeur et le polystirène. De plus, comme cette épaisseur de polystirène n'est pas sufisante pour garder le point de condensation à l'exterieur de la cavité, la surface du dessous pourrait devenir suffisement froide pour que l'humidité s'y condense, sans que la cavité puisse secher vers l'exterieur. Ça ne veut pas dire que ça se produira, mais portez bien attention à l'etanchéité de votre pare vapeur, surtout dans la mesure ou il sera perforé par tout les clous de votre finition en planche. Si jamais vous remarquez de la condensation dans votre toit, je vous suggererait de couper le foam dans le haut, pour qu'il puisse vraiment agir comme des "ventilation baffles". Une autre chose qui pourrait aider serait de remplacer la finition en planche par du gypse, en detaillant correctement le pare vapeur et le gypse pour obtenir une couche pare vapeur et pare air aussi étanche que possible (donc moins d'humidité qui se rend dans la cavité). Surtout pas de recess light et un minimum de pénétration aussi.