Avec l'effet négatif de la mousse polyuréthane sur le réchauffement climatique, pouvons-nous nous rabattre sur l'isolant polyisocyanurate pour isoler nos murs?
Nous voudrions isoler nos murs hors sol mais nous nous soucions de l'effet néfaste de la mousse polyurethane sur le réchauffement climatique. Nous avons entendu que l'isolant polyisocyanurate était aussi performant sur le coefficient R par pouce (environ R-6 au pouce) que la mousse polyuréthane mais significativement moins dommageable sur ce point du réchauffement climatique. Pouvons-nous l'utiliser comme le seul isolant pour nos murs? Nous voudrions perdre le moins possible d'espace intérieur. L'assemblage actuel de nos murs hors-sol est le suivant (de l'extérieur à l'intérieur) : * Brique * Espace vide d'air (environ 1 pouce) * Gros morceau de Bois superposé (Structure Principale de la maison) * Papier Noir * Espace vide d'air (environ 1 pouce) * Plâtre/Gypse (environ 5/8"pouce) J'ai l'intention de défaire tout les murs en question, qui n'ont pas d'isolant.
Bonjour,
Il est possible d'améliorer l'isolation de vos murs en employant uniquement des panneaux. Voyez plus bas les étapes à suivre.
Le polyisocyanurate
Les panneaux de polyisocyanurate (aussi appelé polyiso ou PIR) ont un impact environnemental plus faible que d'autres types de panneaux, particulièrement le polystyrène extrudé (PSX). Comme vous le mentionnez, son impact est également plus faible que celui de la mousse de polyuréthane giclée. Cette différence s'explique surtout par le fait que l'agent de gonflement du PIR est l'eau, et non un HFC. Les retardateurs de flamme contenus dans le PIR sont également moins toxiques que ceux qu'on peut trouver par exemple dans le polystyrène expansé (PSE).
Amélioration des murs hors-sol
Vous dites que des morceaux de bois superposés forment la structure de la maison. Ce type de construction est communément appelé "carré de madriers". Pour isoler ce type de structure, on peut procéder de trois façons : en bâtissant une charpente non-porteuse qui sera emplie d'isolant en vrac, en utilisant des panneaux rigides laminés d'aluminium (les panneaux de PIR sont disponibles avec revêtement aluminisé) ou en posant des panneaux rigides aluminisés par dessus le gypse déjà présent.
Travaux possibles
L'option de défaire le mur et de poser des panneaux est simple à mettre en oeuvre et ne nécessite aucun équipement particulier. Voici comment procéder :
Il est aussi possible d'améliorer l'isolation sans défaire le mur. L'objectif de cette méthode est d'éviter la dispersion de plomb dans l'air de la maison. En effet, les peintures datant des années 1960 contiennent du plomb dans la grande majorité des cas. Le désavantage de cette méthode est une plus grande perte d'espace. Voici comment procéder :
Ressources
Pour en apprendre davantage et pour voir comment isoler en bâtissant une charpente non-porteuse, référez-vous à notre Cahier de projet # 2 - Amélioration des murs hors-sol d'une maison centenaire. Vous y trouverez des instructions étape par étape accompagnées de dessins explicatifs.
Je vous recommande l'excellent ouvrage de Jules Auger "Comprendre et rénover sa maison" qui porte entre autres sur les maisons centenaires à Montréal comme celle que vous décrivez.
"Energyshield" est le nom de marque d'un panneau de polyiso distribué au Québec.
Mon contracteur vient de poser un Isolant rigide de polyisocyanurate AP John Manville à l'intérieur de la maison. Il a enlever les leattes de bois et le plâtre et a installé les paneaux sur lesquels il a mis des foraines pour visser le gypse. Sauf le coté aluminium fait face à l'extérieur et le coté blanc avec les écritures blanches sont face à l'espace à l'intérieur. Est-ce grave???
Nous avons retiré le revêtement intérieur sur un mur de cuisine qui donne sur l'extérieur (maison centenaire en carré de madrier de 3 po). Avant de reposer un nouveau lambris nous aimerions ajouter un isolant mais nous disposons d'au maximum de 3/4 po pour cet isolant. Nous envisageons donc installer des panneaux de PIR directement sur le mûr de madrier et poser ensuite un nouveau lambris directement sur le PIR (quoique fixé dans les madriers). De ce projet découle trois questions :
1- N'ayant pas d'espace pour faire mieux, est-il inutile d'installer un isolant avec un facteur R de seulement 4.5? (Notre raisonnement nous laisse croire que même si c'est très faible, c'est significativement plus élevé que présentement avec trois pouces de madrier sans autre isolation).
2- Est-ce une mauvaise pratique d'isoler une maison par petit bout, au fûr et à mesure des travaux courants, sachant que l'isolation complète de la maison ne sera probablement jamais complété?
3- Le manufacturier (IKO) mentionne que les panneaux de PIR doivent être recouvert d'au moins 1/2 po de gypse. Savez-vous pour quelle raison? Est-ce pour la propagation au feu? Comme je disais, nous envisageons recouvrir par du lambris (bois) d'une épaisseur d'environ 1/4 de pouce.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
1 - le PIR est un très bon choix, surtout s'il est posé du côté chaud de la maison (ce qui sera votre cas). En effet, plus d'isolant est toujours mieux, peut-importe la valeur. Ceci dit, pourquoi ne pas remplir les espaces entre les madrier avant de poser le PIR (isolant de natte, mousse ou giclé) ?
2 - Non, pas du tout. C'est une pratique très courante. Idéalement, assurez-vous de rendre étanchent entre elles les parties isolées, au fur et à mesure (tentez au maximum de limiter les fuites d'air).
3 - En plus de protéger le panneau de PIR, le gypse joue effectivement le rôle de coupe-feu (toutefois, attention de choisir du gypse résistant au feu à partir de 1/2''. Normalement, il est résistant à partir de 5/8'').
On doit faire attention avant de "sur-isoler" un mur de maçonnerie pleine. Ces vieux murs sont habituellement tièdes tout l'hiver et c'est ce qui explique quie les joints de maçonnerie ne s'abîment pas plus rapidement. En isolant de l'intérieur, on économise de l'énergie, mais si le facteur RSI est trop élevé, alors les joints de mortier risquent de geler et de se détorier plus rapidement. Ce qu'on sauve en énergie, on risque de le payer en entretien de maçonnerie. Des logiciels de simulation existent et tiennent compte de la localisation géographique, de la températude de calcul (2½% en janvier selon le Code de construction du Québec et le CNB, l'occupation et l'usage des locaux, etc...)
L'aluminium vous donne un facteur isolant supplémentaire s'il fait face à un espace d'air (s'il est du côté des fourrures), sinon, il n'ajoute rien à la valeur isolante de l'ensemble lorsqu'il est collé ou directement en contact avec un autre matériau. Voir: http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/isolants-reflechissants-comprendre-utilisation-leurs-limites Vous verrez d'autres chiffres différents ailleurs, i.e.: film d'air entre les fourrures ne vous donne que la résistance thermique de l'air alors que le même film d'air avec une surface réflective (derrière le gypse ou bien sur les panneaux isolants, donne un facteur R plus élevé. (ref: http://inspectapedia.com/insulation/Insulation_Values_Table.php#Air). Dans tous les cas, il faut utiliser l'espace d'air en contact avec la pellicule réfléchissante à faible émissivité ("low-e")